Peixe Neon - Aquário Ideal

OI GENTE HOJE COLOCAREI TUDO SOBRE NEONS.

Peixe Neon - Aquário Ideal

Amigos,

Voltamos para falar um pouco do aquário em si... A água, pH, filtragem...
Não deixem de colaborar comentando... Se tiverem material para complementar ficaremos muito felizes em receber...

Mas vamos lá...

O Neon gosta de uma água mais envelhecida (não, ela não tem cabelos brancos...) e sim uma água a mais tempo no aquário... Ou seja... Não vá montar seu aquário e no outro colocar os peixes. Deixe o aquário funcionando somente com as plantas durante uns 15 dias (mínimo) com a filtragem biológica (importantíssimo)... Assim a qualidade e estabilidade da água estará garantida...

Este peixe gosta de aquários plantados (com locais para ele se esconder)... Não que ele não vá viver em outra montagem, mas não é sua preferência...

Troncos, pedras e xaxim (cuidado com o xaxim, pois ele pode alterar o pH radicalmente...) podem ser usados...


Cuidado com a iluminação... Ilumine somente o necessário e sem excessos...





Há produtos no mercado que deixam a água com um tom escurecido e mais próximo do habitat do Neon... Mas cuidado... Pois pode diminuir a quantidade de luz que as plantas recebem e algumas podem morrer (matéria orgânica em decomposição altera o pH). Mas alguns gostam de usar... A Tetra tem o Tetra Black Water que promete deixar a água com cor de chá utilizando extratos, segundo eles, retirado dos rios da Amazônia.


Os peixes Neons (assim como a maioria) prefere locais mais calmos... Assim evite colocar seu aquário do lado de seu aparelho de som e em locais muito movimentados...

A instalação de um bon termostato é fundamental... Deixe a temperatura em torno de 25ºC... No verão a temperatura sobe naturalmente e isso também ocorre na Amazônia.

Faça trocas parciais sem excessos (25% está bom)... Normalmente de 20 em 20 dias está de bom tamanho e não se esqueça de sifonar o fundo (cuidado para não sifonar os Neons). No inverno evite as trocas parciais ou diminua a quantidade...

Neons em aquários comunitários se sentem melhor... Não que você não possa ter somente Neons, mas acontece que eles costumam ficar tímidos.

Peixe Neon - Reprodução

Sejam bem vindos amigos do Aqua Simples. Vamos falar hoje como tentar reproduzir os Neons em aquário.

Já sabemos que a tarefa não é nada fácil. Poucos tiveram sucesso. E qualquer detalhe é importante...

A primeira coisa que devemos ter é um aquário exclusivo para Neons... Densamente plantado e com muito Musgo de Java. Aquário mais escuro... Não vá iluminar fortemente o aquário...

Cuidado com a filtragem... Coloque uma esponja para impedir que seu filtro puxe os ovos ou os alevinos...

Os Neons vivem (na natureza) em águas escuras e ricas em ácido húmico* (veja no final do artigo) e também ácido tânico** (veja no final do artigo). Os ácidos são bacteriostáticos (matam bactérias) impedindo que bactérias tomem conta da água. Assim a água torna-se livre destes agentes indesejáveis... Mas o que isso tem haver com a reprodução?

Na verdade estas águas são livres destas bactérias o que possibilita a desova dos Neons... Os ovos dos Neons são muito sensíveis. E em nossos aquários sempre ocorre algo que impossibilita a reprodução.

Os Neons (peixe ovíparo, dã...) deixam seus ovos soltos na água (que se fixam na vegetação). Os ovos são semi-adesivos e normalmente eclodem de 24 a 36 horas após a postura.

Os pais podem comer a desova... Por isso a importância do aquário ser plantado (muito).

Os alevinos vão se alimentar de infusórios***(veja no final do artigo).

Normalmente se vê os Neons em seu ritual de acasalamento o que se torna difícil de verificar são os ovos e os alevinos...

Na naturaza a desova ocorre no escuro (a água é escura, lembra?) em água ácida e mole.

Os pais não vão ficar tomando conta dos ovos ou dos alevinos... Eles deixam isso com a mãe natureza (em nosso caso com agente).

É importante a questão da alimentação. Dê alimentos vivos variando o cardápio... Os Neons vão sentir a fartura (como na época de cheia) mas cuidado para não colocar comida em excesso, pois corre o risco de mudar a qualidade da água... Alimente 3 vezes ao dia...

Existem diversas formas de tentar montar o ambiente adequado, mas todas elas passam pela características descritas acima.

Vamos a parte prática!



- Escolha um aquário a partir de 40 litros.
- Coloque uma placa de xaxim tratada no fundo (bem pequena, e imagem acima é ilustrativa).
- Cubra o fundo com musgo de Java.
- Coloque um grupo de Neons.
- Água deve ser ácida com o pH em torno de 5,5 a 6,5 e a temperatura em torno de 27 a 29°C e água mole.
- A Iluminação deve ser fraca (não é a vez das plantas e sim de reproduzir).

A desova não tem como se identificar com antecedência, pode ocorrer em qualquer momento. E a eclosão é rápida (24 a 36 horas). Fique atento! Se perceber retire os adultos...

Os ovos são sensíveis a fungos e podemos imitar a naturaza colocando xaxim no aquário, pois o xaxim é um fungicida natural.

Alimente os filhotes com infusórios, náuplios de artêmia e microvermes...

Existem outras formas, se você teve êxito entre em contato conosco... Ficaremos felizes em divulgar o seu método!

*Ácido Húmico: Solução ácida resultante da extração de componentes orgânicos do solo ou do sub-solo, mormente humus, por soluções aquosas percolantes.

Os ácidos húmicos são importantes nos processos de intemperismo e em vários outros processos, afetando o solo e sub-solo por onde migram como, por exemplo, na solubilização de Fe+3 de óxidos e hidróxidos de Fe (oxidado e insolúvel) das limonitas de solos lateríticos através da redução para Fe+2 pelo ácido húmico, propiciando a migração do Fe até locais de maior oxidação onde é novamente precipitado e fixado como óxidos e hidróxidos, podendo formar concreções, veios preenchidos, cimento de partículas, etc..

**Ácido Tânico: Também denominado de tanino, é uma designação atribuída a várias substâncias orgânicas amareladas muito difundidas no reino vegetal, que são ligeiramente solúveis em água, apresentam um sabor levemente adstringente e que, com sais férricos, provocam colorações negras e verdes. O ácido tânico é usado em curtumes e no fabrico de tintas (como mordente) e produtos farmacêuticos.

OLA GENTE HOJE COLOCAREI COMO VOCÊ CUIDAR DOS ALEVINOS PARA QUE ELES FIQUEM GRANDES E SAUDAVEIS.

a seleção dos melhores alevinos de bettas splendens - uma discussão*

Resumo:

Alguns criadores de peixes ornamentais têm o hábito de selecionar os maiores alevinos que se destacam na desova acreditando que eles serão – no futuro - os melhores exemplares daquele lote. Muitas vezes os criadores descartam os demais e investem nestes peixes selecionados prioritariamente. Este artigo demonstra – através de experimentações e à luz de conceitos científicos - que este procedimento pode não estar correto, pois, muitas vezes, os menores filhotes podem se transformar nos melhores peixes se receberem tratamentos adequados. Neste artigo há também o depoimento de especialistas, cientistas e criadores, que colocam aqui a sua opinião sobre o polêmico assunto.

Alguns criadores, de Betta splendens, a exemplo de criadores de outros animais, adotam o procedimento de selecionar os maiores alevinos, ou seja, aqueles que se destacam no cardume, logo nos primeiros dias de vida, e investirem nesses peixes para posteriormente se tornarem os “top de plantel”, deixando o restante para segundo plano, ou até mesmo descartando-os.

Esses criadores acreditam que os alevinos que se desenvolvem primeiro serão os melhores daquela desova e conseqüentemente, apresentam, melhor material genético e, portanto, serão os animais preparados para serem as futuras matrizes. Não podemos descartar esta possibilidade, porém, a minha experiência em piscicultura ornamental mostra que excelentes peixes podem ser encontrados também no lote dos que tiveram um desenvolvimento mais lento. Para fundamentar meu ponto de vista teço os comentários abaixo:

- Figura 1 -

1. Meu Manejo de Alevinos

Meus peixes são criados em meu laboratório utilizando aquários ou caixas plásticas e, dependendo da quantidade de alevinos, com dez dias de nascidos divido a ninhada em outros recipientes. Quando estão com um mês de idade faço a primeira seleção, pois já é possível observar uma acentuada diferença de tamanho, sendo que vários alevinos se sobressaem, enquanto outros permanecem bem pequenos, dando-nos a impressão que não irão crescer. Assim, retiro os maiores alevinos e levo para os tanques de crescimento. Poucos dias depois os alevinos que ficaram passam a se desenvolver mais rapidamente e novas diferenças de tamanho começam a ficar visíveis. Aos quarenta e cinco dias faço a segunda seleção e retiro, novamente, os maiores alevinos levando-os, também, para o tanque de crescimento, ficando no aquário inicial, mais uma vez, os menores filhotes que passam a se desenvolver mais rapidamente do que os lotes anteriores, em função, principalmente, da maior quantidade de água disponível, maiores níveis de oxigênio dissolvido, melhor oferta de alimentos, menor estresse por espaço físico, etc, etc. Com sessenta dias de nascidos, então é feita uma nova avaliação e o processo é repetido a cada quinze dias até que todos os alevinos sejam levados para os tanques de crescimento.

- Figura 2 -

Quando os filhotes machos, já acondicionados nos tanques, começam a brigar estes são retirados e acondicionados em recipientes individuais. É possível observar que de todos os lotes saem peixes bons e peixes ruins. Todos os lotes possuem peixes grandes e pequenos, peixes com grande dorsal e pequena dorsal, peixes com muita cor e peixes com pouca cor. Já vivenciei alguns casos que aqueles últimos peixinhos, bem pequeninos, que não damos a devida importância, e são deixados de lado, começam a desenvolver, tardiamente, características de peixes “top de linha” e que até poderão ser selecionados para matrizes.

- Figura 3 -

Alguns criadores sugerem que os peixes sejam selecionados, logo no início, pelas características morfológicas que desejam, por exemplo: abertura caudal, abertura peduncular, coloração, etc. Cabe ressaltar, entretanto, que, dependendo da espécie e ou da linhagem, muitas destas características só irão se manifestar quando os animais já se encontrarem com alguns meses de idade; por exemplo, na minha linhagem super red, quase todas as fêmeas só colocam as suas cores definitivas após quatro ou cinco meses de idade. Até esta idade elas são cambojadas.

A título de informação, vale citar que o fator luz exerce significativa influência neste quesito, sendo que peixes criados sobre exposição de luz têm tendência a mostrarem suas cores mais rapidamente do que aqueles que não são criados com aquela exposição.

Vale considerar, também que a completa abertura caudal, em algumas linhagens, só poderá ser totalmente observada quando o peixe já possuir vários meses de idade. Na linhagem de white opaque que desenvolvo, por exemplo, a maioria dos peixes só mostra sua total abertura caudal após os cinco meses de idade, principalmente as fêmeas.

2. Porque alguns alevinos crescem mais do que os outros, sendo que em alguns casos os maiores chegam a comer os menores?

Temos que considerar que uma postura de uma fêmea do peixe betta produz, em média, de cem a quinhentos ovos, sendo que já foram observados casos excepcionais que este numero ultrapassou a casa dos mil ovos.

A partir do momento que o ovócito é expelido pela fêmea e fecundado pelo macho inicia-se, imediatamente, o processo de desenvolvimento daquele organismo. A corrida pela vida começa mesmo antes do ovócito chegar ao fundo do aquário, pois ele já está fecundado. Uma postura de uma fêmea pode levar horas para ser concluída e, assim, os ovos que foram fecundados primeiro conseqüentemente serão os primeiros a eclodirem e gerarem alevinos.

Os alevinos dos primeiros lotes comerão primeiro e consequentemente crescerão primeiro. Desta forma podemos, hipoteticamente, considerar que estas diferenças entre os nascimentos podem significar a diferença entre sobreviver ou servir de alimento; ser um exemplar bom ou ser um exemplar ruim.

Outro aspecto biológico a considerar é o fato dos ovos do peixe betta, quando examinados à luz da lupa eletroscópica, não apresentarem exatamente o mesmo tamanho.

- Figura 4 -

Esta diferença pode nos indicar que suas reservas vitelínicas não possuem o mesmo volume e que os peixinhos ao nascerem não terão exatamente o mesmo tamanho (Vide Figura 3). A diferença de tamanho é muito significativa na corrida pela vida. Peixes maiores tem bocas maiores e se tornam aptos primeiro a se alimentarem de um náuplio de artemia ou um microverme e assim, hipoteticamente, poderíamos considerar, que ter a boca um pouquinho maior pode significar a diferença entre viver ou servir de alimento; em ser um exemplar bem sucedido ou em ser um exemplar medíocre.

- Figura 5 -

Como vimos nos dois últimos parágrafos os alevinos que nasceram primeiro ou com maior reserva vitelínica podem apresentar melhor chance de sobrevivência, mas seriam estes os exemplares com o melhor material genético para evidenciar os fenótipos que apreciamos?

Convém lembrar que a maioria das características que apreciamos nos peixes ornamentais não necessariamente serão as mais favoráveis na natureza.

3 . Então como devemos selecionar os exemplares para serem as nossas matrizes?

Seleções rigorosas baseadas em uma única característica biológica como precocidade de desenvolvimento ou tamanho podem até resultar em peixes excepcionais, no entanto, não garantem outras características fenotípicas que queremos. Obter animais com melhor pedúnculo, dorsal, maior número de raios na cauda, etc, exigem que sejam escolhidos animais possuidores de genótipos favoráveis que tanto podem estar transcritos no DNA desses primeiros e maiores alevinos quanto na cadeia genética daqueles menores, que não se desenvolveram primeiro por questões bióticas ou abióticas desfavoráveis, ou seja, por interação inadequada com os irmãos maiores ou com o ambiente.

4. A título de curiosidade vale comentar porque uma fêmea do peixe betta produz tantos ovos.

Durante o desenvolvimento evolucionário dos organismos animais, algumas espécies sofreram, no decorrer do tempo geológico, adaptações evolutivas que as levaram a gerar muitos ovos ou muitos filhotes, enquanto outras evoluíram para gera poucos ovos ou poucos filhotes.

Segundo o postulado darwiniano, aquelas espécies que geravam poucos ovos ou filhotes desenvolveram paralelamente rituais de cuidados parentais mais aperfeiçoados com o objetivo de preservar um maior percentual de sua prole. Em contrapartida, aqueles animais que tendiam a gerar muitos descendentes não desenvolveram cuidados parentais tão aperfeiçoados preservando apenas um pequeno número de sua prole e, desta forma, por seleção natural, somente os mais fortes sobreviveriam.

Neste segundo caso, a maioria dos filhotes gerados serviria de alimento aos demais peixes do cardume, sendo até mesmo uma importante fonte de proteína ou fator de preservação daquela população ou da espécie. Acredito particularmente que o peixe betta esteja enquadrado nesta segunda hipótese.

5. Então de onde veio este procedimento de selecionar os primeiros animais que se destacam no lote.

O procedimento de separar os maiores animais de um lote de filhotes, para posteriormente servirem de matrizes, costuma ser utilizado quando o interesse principal é produzir animais cuja característica requisitada é o peso, tamanho, etc, no entanto, atualmente as empresas que trabalham com produção de animais, em escala comercial, utilizam processos de avaliação genética (baseados em marcadores moleculares) para selecionar as suas matrizes, ficando, desta forma, aquele processo de seleção “no olho” ultrapassado mas ainda utilizado por muitos produtores que não tem conhecimentos e acesso à tecnologia moderna.

6. Então qual seria a melhor forma de selecionarmos e avaliarmos nossos alevinos?

Sabemos que os principais fatores para obtenção de peixes de boa qualidade estão diretamente relacionados à água e a alimentação.

A água deve ser de excelente qualidade, isto é com ausência total do terrível trio de compostos nitrogenados: nitrito, nitrato e amônia; temperatura e parâmetros físico-químicos compatíveis com a espécie de peixes em criação.

Acredito que a qualidade da água seja ainda mais importante do que alimentação porque peixes com um mínimo de alimentação, porém com água de boa qualidade podem crescer, no entanto, quando a água está ruim, mesmo com boa alimentação os peixes atrofiam.

Sugiro a separação máxima dos alevinos, ou seja, já a partir do décimo dia de nascidos pode-se dividi-los em vários grupos; a regra é: quanto maior a litragem por indivíduo melhor será o desenvolvimento.

Quando os alevinos estiverem separados em pequenos lotes teremos um crescimento mais ou menos uniforme e poderemos remanejar um indivíduo que se destacou no seu lote, para um lote de maiores e vice versa.

Desta forma, tanto no aquário, ou em tanques poderemos avaliar progressivamente todos os peixes, selecionando os indivíduos que possuem as características fenotípicas que desejamos, sem descartar aqueles que inicialmente demoraram mais para se desenvolverem.

A TÍTULO DE EXPERIMENTAÇÃO SUGIRO QUE OS COLEGAS RETIREM OS MENORES ALEVINOS DE SUAS DESOVAS E ACONCIDIONE-OS EM RECIPIENTES, DENTRO DOS PRÓPRIOS AQUÁRIOS DE CRESCIMENTO, CONFORME FIGURA ABAIXO. TENHO CERTEZA QUE VOCES TERÃO UMA SURPRESA COM O DESENVOLVIMENTO DESSES ALEVINOS.

- Figura 6 -

Considerações:

Coloquei neste artigo as observações que venho fazendo na criação do peixe betta e que tem me propiciado, como resultado, exemplares excepcionais, com tamanho acima do padrão de mercado, no entanto, nada impede que outros criadores tenham outros pontos de vista, estejam fazendo de outra forma e estejam obtendo sucesso, por isso coloco este assunto em discussão e gostaria de ouvir a opinião de outros criadores, pois só assim poderemos evoluir na criação deste fantástico peixe.

Wilson Vianna
wovianna@oi.com.br
Graduado em Ciências Biológicas pela UNISUAM/RJ, graduado em Administração de Empresas pela UNISUAM/RJ, Pós - Grad. em Biologia Marinha pela UNISUAM /RJ, Possui trabalhos científicos publicados através do CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, titular da Piscicultura Vianna (Magé/RJ), relações públicas e articulista da revista Mania de Bicho (RJ). Gestor do Centro de Estudos de Aquariofilia - CEA, membro da equipe de pesquisa Científica "Aquisuam” .

* Artigo publicado originalmente na revista Mania de Bicho

- COMENTÁRIOS -

A seleção dos filhotes que crescem mais rápido em uma ninhada de peixes tem por base, a meu ver, em uma interpretação errada do conceito darwiniano de “seleção dos mais aptos” que é interpretada como “seleção dos mais fortes” que é o uso comum aplicado pelas pessoas com pouco conhecimento de genética.

Como estou no mesmo caso, durante muito tempo apliquei este tipo de seleção, porém, com a experiência, um pouco de leitura – de autores habilitados – e um tanto de “meditação”, tenho visto que as coisas não são assim tão simples.

Embora não seja completamente errado que os indivíduos que crescem mais rápido possuem algumas vantagens em relação aos irmãos de uma mesma ninhada, também é certo que determinadas características necessárias à perpetuação da espécie só serão postas a prova em estágios posteriores, como delimitação de território, cuidados parentais, taxa de fecundação, etc, em que nem sempre aqueles indivíduos mais possantes e vistosos serão os mais bem sucedidos.

Quem em sua criação, nunca deparou com um imponente macho de disco, por exemplo, que a primeira vista seria escolhido como reprodutor, mas que por uma “falha genética” é agressivo demais com qualquer fêmea, inibindo a desova, ou que não mostra interesse em fecundar uma desova? Bem, num campeonato em uma exposição ele pode se destacar, mas como reprodutor ele será descartado.

Por exemplo, em minha ultima ninhada de Fundulopanchax gardineri nigerianum, os dois machos maiores, com belíssimo colorido foram preteridos por mim em função de um terceiro motivo: após o 4º mês, apresentaram desvio na coluna, próximo ao pedúnculo caudal e logo após apareceram outros desvios na coluna, enquanto que um terceiro apresentou aspecto totalmente dentro dos padrões de formato de corpo, nadadeiras e coloração.

Quando criamos animal em cativeiro, especialmente quando a finalidade é ornamental, mesmo não estando totalmente livres dos fatores que determinam a seleção natural, certas leis da seleção artificial não são levadas em conta, por nós por desconhecimento, o que às vezes prejudica e atrasa muito o objetivo que queremos alcançar. Um estudo mais cuidadoso da herdabilidade que é a porcentagem de um determinado gene ou conjunto de gene (porque alguns deles são transmitidos em blocos, o que às vezes complica um pouco as coisas) de serem transmitidos aos seus descendentes, ajudaria muito para esclarecer certas questões que por vezes desafiam os criadores.

Isto demanda algum tempo com leitura de trabalhos de genética (de autores habilitados), paciência na observação das ninhadas sem uma preocupação exagerada em selecionar rapidamente os filhotes que se destacam primeiro, como você já vem fazendo, e o acompanhamento da eficiência na transmissão dos caracteres mais desejados através da comparação entre vários indivíduos no ato reprodutivo, para se estabelecer uma metodologia adequada para a fixação de uma linhagem dentro dos padrões desejados.

Reinado Santana
Médico veterinário, consultor técnico da Cia dos Aquários, responsável pelo setor de Aquariofilia da loja “NO AR” consultor do Centro de Estudos de Aquariofilia.

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Concordo com você que o processo de seleção de matrizes pode ser mais elaborado do que apenas a escolha dos animais por tamanho ou precocidade. Estes valores são oriundos da pecuária de corte. Uma seleção drástica como esta usando apenas uma característica fenotípica é muito restritiva e, a meu ver, perigosa para o plantel.

Para mim a seleção deve ser feita em concordância com as características desejadas pelo criador. Se apenas peixes grandes o satisfizer, ótimo! Agora a piscicultura ornamental pede, como em outras criações de animais domésticos, a seleção de múltiplas variáveis desejáveis no plantel.

Acredito que uma seleção baseada em pelo menos três fatores fenotípicos e dois fatores qualitativos da criação seja mais eficaz. Por exemplo, creio que uma escolha básica pode ser feita usando o tripé: tamanho, cor e morfologia, onde o criador deve colocar um valor prioritário individual em cada item de acordo com seu objetivo com o plantel. Acrescentaria mais dois fatores qualitativos de manejo: taxa de fecundidade e fertilidade.

Outros fatores esquecidos, como você mesmo citou, são os de interação biótica e abiótica do plantel. Este tema é tão essencial que merecia um artigo exclusivo.

Para finalizar senti a falta de uma sugestão no seu texto de parâmetros de seleção específica para o Betta, de acordo com a sua experiência. São tantos fatores a serem analisados que o criador pode se perder na seleção e ao invés de errar por selecionar com rigor excessivo, deixa de ter seleção. Ficaria muito bom se você colocasse em pauta também a seleção para objetivos comerciais e outra para objetivos de melhoria da espécie.

Luiz Guilherme Ferreira Filho
Médico / Fio Cruz, criador de Bettas, mantenedor do Centro de Estudos de Aquariofilia.

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O conjunto “tamanho, forma e fenótipo desejado (cores e/ou distribuição das mesmas)” continuará sempre valendo.

Geralmente utilizamos linhas de sangue distintas de uma mesma linhagem onde, em cada uma delas (ou mesmo, em mais de uma) se dá ênfase a cada um desses parâmetros separadamente, salvaguardando-se, sempre, aqueles que tenham os demais fatores girando em torno daquilo que se deseja alcançar.

Porém, mesmo naquelas linhas de sangue em que se está enfatizando o tamanho, aqueles alevinos que se desenvolvem mais rapidamente, não necessariamente serão aqueles que se estabilizarão nos maiores portes e/ou terão a capacidade genética de transmitir esse fator aos descendentes.

Quanto à essa última observação, será sempre impossível ao criador mediano ter a garantia de se estar lançando mão de exemplares (seja ele um macho ou uma fêmea) nas outras linhas de sangue (as com ênfases na forma e/ou cor) que irá reforçar um aumento no tamanho dos bettas de seu plantel, futuramente.

Claro está para mim que, caso se tenha dois peixes que se encontrem em mesmas condições de qualidade – tamanho, forma e cor -, porém, um deles com um desenvolvimento mais rápido que o outro, é mais lógico que se utilize aquele com um desenvolvimento mais precoce, pois esse fato pode, realmente, apontar para um diferencial genético entre ambos, nesse quesito.

Uma outra coisa é que determinadas linhagens (White platinum, White opaque, vermelhos e amarelos) só permitem que se consiga escolher os melhores exemplares (no quesito cor) a partir dos 8 meses.

Isso porque esses padrões de cor enganam, e aquelas “sujeiras” que surgem no fenótipo, demoram a aparecer nos bettas novos – mesmo nos de grande porte –, e só se mostram em bettas mais velhos. Mesmo assim, em muitas das fêmeas (me refiro aos brancos ou amarelos), por serem menores – na grande maioria das vezes -, passam toda uma vida sem apresentar essas infiltrações de cores estranhas ao padrão.

Dessa forma, é prudente se aproveitar, ao máximo, todos os exemplares de uma ninhada, de tal forma a se ter – até, para fins estatísticos – uma maior amostragem de como essa “sujeira” está se comportando dentro de seu plantel.

Realmente, as questões de estresse com irmãos maiores e/ou de ambiente com alta concentração de indivíduos por unidade de área (e não de volume) – supondo-se, é claro, boas as demais condições de contorno (iluminação, temperatura, alimentação e parâmetros físico-químico da água) – afetam extremamente o desenvolvimento de toda a ninhada, e, em especial, os “retardatários”.

Esse ponto é, sem sombra de dúvidas para mim, o fator primordial que deverá ser equacionado por quem deseje ter bettas com saúde – independente de se ter (ou não) qualidade genética. Diria mais: isso vale para qualquer meio aquático onde se tenham peixes. A relação indivíduo x espaço vital mínimo e exclusivo em seu entorno é de suma importância, principalmente, ao betta que é tremendamente territorialista!

Vitor Calil Chevitarese
Estudioso e conceituado criador do peixe Betta, consultor e mantenedor do Centro de Estudos de Aquariofilia - CEA.

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Como o Wilson disse bem no seu artigo, se pudéssemos manter até uma idade elevada toda uma ninhada apareceriam peixes de todos os tipos: grandes, pequenos, com dorsal boa, ruim, HMs, superdeltas, sólidos em cor, lavados, apáticos, valentes, covardes e por aí vai. Ao selecionarmos os bettas apenas pelo tamanho, caímos no erro de acreditarmos que o tamanho é a única razão de criarmos bettas ou que todos os bettas que crescem mais rápido serão os que apresentarão as melhores formas e cores.

Por experiência notei que quando selecionamos os maiores peixes de uma ninhada e os separamos, eles tendem a se tornar sexualmente maduros mais cedo que os irmãos que ficam em cardume. Também ocorre um crescimento das nadadeiras e das características que o tornam apto a se reproduzir. A ação dos hormônios sexuais, alavancados pela falsa delimitação de território, reduz a velocidade do crescimento em detrimento da velocidade de aptidão para a reprodução.

Os filhotes machos que demoram mais a sair do cardume tendem a crescer o corpo e muitas vezes ficamos pasmos quando aquela fêmea “linda” na verdade transforma-se em um macho enorme, que apenas demorou a desenvolver suas características sexuais.

Esta demora em mostrar essas características tem várias causas. Uma delas é o estresse causado pelos filhotes maiores (que em sua maioria são machos) sobre os menores. Como foi dito acima, ao retirarmos os maiores peixes, outros ocupam os seus lugares. Caso fizéssemos isso até o fim da ninhada, depois de um tempo sempre haveria peixes maiores, dominando os menores. Creio que alguns peixes demoram a apresentar suas características sexuais como defesa do ataque dos machos dominantes. Ao manter a aparência neutra por mais tempo, tendem a sofrer menos ataques desses machos na defesa do território. Conforme se diminuem os peixes, o estresse de estar sempre encontrando os machos dominantes diminui e o peixe se alimenta melhor e cresce mais. Assim sendo, a lógica de poucos peixes – peixes maiores é correta.

Infelizmente existem hoje muitos criadores de bettas que põem seus peixes para reproduzir muito cedo, aos três, quatro meses, buscando repostas rápidas e comerciais. Nos casos dos plakats o problema não é tão sério, mas nos casos dos HMs long fin é seríssimo. A grande maioria dos HMs do mercado aos seis, sete meses já não estão aptos para reprodução devido ao enorme peso das nadadeiras. Ficam deitados no fundo da beteira sem forças para nadar. Os HMs originais, foram desenvolvidos por uma equipe de criadores que só selecionavam peixes a partir dos seis meses, buscando peixes que pudessem se manter saudáveis e reprodutivos até uma idade elevada. Com a expansão dos HMs pelo mundo, o comércio falou mais alto.

Atualmente vemos um crescimento muito grande do interesse dos plakats em relação aos HMs Long Fin. Parte disso é a característica dos PKs se manterem ativos sexualmente por mais tempo e mostrarem-se ativos todo o tempo. As nadadeiras menores tornam isto mais fácil, sendo assim porque não escolher os bettas long fin por suas qualidades natatórias e de saúde em vez de escolhermos os que crescem as nadadeiras mais rápido.

Finalmente creio que são procedimentos saudáveis na criação do Betta splendens:

• Separar os filhotes por tamanho semanalmente;
• Evitar superpopulação dos filhotes;
• Fazer o máximo possível de TPAs, de preferência 100 % todo dia
• Não colocar alimento em um só local, mas espalhá-lo por todo o aquário para evitar que os maiores atrapalhem os menores a comer;
• Selecionar os reprodutores, principalmente os machos, após os seis meses de vida e em algumas linhagens após isto. Se nessa idade o macho não consegue mais se reproduzir e nadar com desenvoltura, deve ser descartado para reprodução e mantido apenas para exposições;
• E por último, ler este artigo do Wilson que é porreta!!!!!!

OI GENTE HOJE COLOCAREI COMO FAZER E UM HABITAT PARA UM KINGUIOS E CARPAS PARA QUE ELES CRESÇAO FORTES E SAUDAVEIS.

BEM PARA ISSO VOCÊS IRAM PRECISAR DE UM TANQUE OU UM LAGUINHO ARTIFICIAL E NÃO MUINTO FUNDO VOCÊ IRA PRECISAR DE PEDRAS GRANDES OU MÉDIAS PLANTAS BAIXAS E TAMBÉM PLANTAS SOUTAS EM CIMA FLUTUANDO NA AGUÁ E ESSA PEDRAS QUE VOCÊ COLOCA SÃO POCAS E O RESTO DO ESPAÇO VOCÊ PODE COLOCAR AREIA E É MELHOR E LUZ NATURAL E TAMBÉM É BOM UMA CASCATA AI VOCÊS IRAM PERGUNTAR MAS NÃO VAI TER MUINTA MEXIDAS NA AGUÁ O CORPO DAS CARPAS E DOS KINGUIOS SÃO GRANDES E GORDOS PARA ISSO MESMO PARA AGUENTAREM AS BATIDAS DA AGUÁ E É ASSIM QUE FICARAM A E SÓ ESTÁ FALTANDO UMA COISA QUE SÃO OS KINGUIOS E AS CARPAS AGORA SIM ESTÁ PRONTO.  

OLA GENTE HOJE EU VOU LANÇAR UM DESAFIO A VOCES CADA UM TIRE A FOTO DO SEU AQUARIO OQUE EU ACHAR MAIS BONITO UM ACARA BANDEIRA DE 25 CM AI VOCES COLOCAM SEU ENDEREÇO QUE EU MANDO PRA VOCES E EU TAMBEM IREI COLOCAR O MEU ENDEREÇO PARA QUE VOCES ME MANDEM UM ISOPOR PARA QUE EU MANDE O ACARA BANDEIRA VOU MOSTRAR UMA FOTO DELE.

E UM DESSES.

OI GENTE HOJE COLOCAREI TUDO SOBRE ESPADAS.

Espada

Um peixe pacífico e muito bonito

O peixe Espada é muito conhecido por sua cauda longa e pontiaguda além da sua coloração vermelha. Quase todo mundo já viu ou criou uma deles. Em grego o nome Xiphophorus, significa portador de espadas. Porém, este nome não se deve, como muitos acreditam, à cauda do macho, que possui um prolongamento inferior com a forma de uma espada, mas sim, ao formato do gonopódio, seu órgão copulador, que é sustentado por uma dobra de pele em forma de bainha.

Esta espécie, a Xiphophorus Helleri, originária da América Central, tem comportamento pacífico, porém dependendo do seu habitat, os machos podem se tornar agressivos. Eles vivem em temperaturas em torno de 25º e nunca devem ser mantidos em temperaturas abaixo de 20º pois podem adoecer e se alimentar pouco. 

Para cada macho deve haver três fêmeas. Eles adoram correr atrás delas e " dar uma namoradinha " e com isso as fêmeas acabam se estressando. O macho difere da fêmea por ter um raio inferior na cauda, que lembra a lâmina de uma espada, já a fêmea de coloração menos intensa tem a cauda em forma de leque e é maior do que o macho. No cativeiro o macho pode atingir 8 cm e a fêmea 10 cm.

A alimentação do peixe espada não é muito exigente. Basta uma boa ração. Pode viver de 2 a 3 anos. É bom que se mantenha o aquário tampado, pois o Espada é um excelente saltador. 

REPRODUÇÃO

O Espada é vivíparo, ou seja, se reproduz através de fecundação interna (cópula). Os alevinos (filhotes) já nascem com a forma adulta, só que menores. A reprodução em aquários, permitiu se obter uma variedade bastante diversificada tais como: Espada Negro, o vermelho sangue, o Albino, o Wagtail (de nadadeiras pretas), o Tuxedo (com manchas negras por todo o corpo) e vários outros tipos, que além da diversificação da cor, possuem a cauda em forma de lira ou véu.

É fácil saber quando a fêmea engravidou, pois quando isto ocorre, ela apresenta uma grande mancha negra na base do oviduto. Também um pouco antes de nascerem pode-se ver os olhos dos alevinos através da fina parede abdominal. A fêmea depois de grávida, dará cria em 40 dias, em torno de 50 a 100 alevinos. Apos o parto, os filhotes irão se refugiar para escaparem de serem devorados pelos pais.  

CURIOSIDADES

Alguns aquaristas e cientistas, já observaram o fenômeno da mudança de sexo na fêmea do Espada. Certas fêmeas, depois de algum tempo de vida, quando os ovários param de funcionar, têm a nadadeira anal transformada em gonopódio, ou seja, a cauda começa a se desenvolver na famosa espada masculina. No entanto esta teoria é rejeitada por alguns estudiosos, visto que o macho leva muito tempo para atingir a maturidade e desenvolver as características sexuais secundárias. Neste período antes do desenvolvimento o macho tem o corpo roliço como as fêmeas adultas, resultando para este grupo de estudiosos essa teoria enganosa de "mudança de sexo".

OI GENTE HOJE COLOCAREI UM VIDE DA MINHA CRIAÇAO DE PEIXES ORNAMENTAIS.

A GENTE ESSE AI E MEU IRMAO MAIS VELHO.

OLA GENTE HOJE COLOCAREI TUDO SOBRE PAULISTINHAS(PEIXE).

.Nome Popular: Paulistinha Red

Nome Científico: Danio rerio, Hamilton, 1822

Família: Cyprinidae

Origem: Ásia

Sociabilidade: Cardume

pH: 6.4 a 7.4

Temperatura: 20 a 26ºC

Dureza da água: mole a média

Expectativa de vida: Cerca de 5 anos

Manutenção: Fácil

Tamanho adulto: Aproximadamente 4 a 5 cm

Alimentação: Onívora, aceita de tudo, para incentivar a reprodução e manter seu peixe saudável e com belas cores é recomendado oferecer alimentos vivos ao menos uma vez na semana.

Dica RsDiscus: As seguintes rações atendem às necessidades desta espécie – JBL Novo Bel, JBL Novo Bits, JBL Novo Color, JBL Novo Grano Color, JBL Novo Grano Mix, JBL Novo Grano Vert, JBL Premium Gala, JBL Premium Grana, Sera Granulat Menu, Sera Vipan, Sera Floken Menu, Sera Flora, Sera Granugreen, Sera GVG-Mix, Tetra Color Tropical Crisps, Tetra Color Tropical Flakes, Tetra Color Tropical Granules, Tetra Min Pro Tropical Crisps, Tetra Min Tropical Crisps, Tetra Min Tropical Flakes, Tetra Min Tropical Flakes Plus, Tetra Min Tropical Granules, Tetra Veggie. Lembre-se sempre de alternar as rações para oferecer uma dieta rica e variada!

Veja as rações indicadas nos catálogos abaixo:

Rações Tetra

Rações Sera

Rações JBL

Dimorfismo sexual: O macho é ligeiramente menor, apresenta coloração mais intensa e o ventre é retilíneo. A fêmea possui coloração mais pálida e o ventre é roliço. Importante: estas características aparecem em peixes no final do estágio juvenil e em adultos, a diferença sexual entre filhotes é mais difícil de ser observada.

Comportamento:  São peixes ativos e pacíficos

Reprodução: Ovíparo, são considerados disseminadores livres, pois a fêmea libera seus ovos na água e o macho nada em volta fertilizando-os. Os ovos eclodem em 24 - 36 horas quando mantidos em temperatura mais alta e após dois ou três dias da eclosão os alevinos já consumiram o conteúdo do saco vitelino e começam a nadar.

Não ocorre o cuidado parental entre os peixes desta espécie, a partir do momento em que os filhotes apresentam nado livre pode-se oferecer rações específicas para alevinos de ovíparos e alimentos vivos como infusórios, microvermes, náuplios de artêmia, conforme os filhotes forem crescendo alimentos vivos de maior porte podem ser oferecidos.

Recomenda-se usar filtro interno de espuma ou então colocar perlon na entrada de água do filtro externo para evitar sugar os filhotes, quando em aquários próprios para reprodução.

Tamanho mínimo do aquário: 50 litros.

Outras informações: Não devem ser mantidos em grupos com menos de 5 indivíduos, quanto maior o cardume, mais natural o seu comportamento. As disputas por territórios ou fêmeas são magníficas de observar, os machos (geralmente os maiores entre eles) se enfrentam e exibem suas nadadeiras e cores no máximo esplendor possível. São belíssimos peixes para aquários plantados e temáticos,esta é a variedade vermelha da espécie, existem diversas outras variedades como a véu, leopardo (antigamente conhecido porD. frankei), ouro e a comum, todas podem ser encontradas aqui na RsDiscus.

Estes peixes apresentam sua coloração de forma vívida apenas quando mantidos em ambiente ideal, peixes em situação estressante (baterias de lojas, logo após o transporte, etc) podem apresentar coloração muito pálida, que é facilmente revertida ao ser transferido para um local com parâmetros e necessidades adequadas à espécie.

É extremamente importante o monitoramento dos parâmetros da água, para isto são recomendados os testes periódicos de pH, GH, KH, Amônia, Nitrito e Nitrato. Existem produtos que testam certos parâmetros constantemente, sem que o aquarista necessite fazê-los a toda hora e que permitem um monitoramento 24 horas, são eles o Seachem Ammonia Alert e Seachem pH Alert – ambos disponíveis em nossa área de"Medicamentos e Testes". Todos os outros testes químicos também podem ser encontrados na mesma área supracitada do site.

Igualmente importante é a manutenção constante da temperatura da água para evitar quedas bruscas que podem levar à debilitação do sistema imunológico do animal e ao surgimento de doenças. Esta manutenção é atingida com o auxílio de aquecedores e/ou termostatos – sendo  os últimos mais recomendados, por possuírem um mecanismo que controla a temperatura evitando assim o aquecimento excessivo da água do aquário – e  ela é monitorada utilizando-se termômetros que podem ser tanto internos quanto externos. Acessando a nossa área intitulada "Temperatura" você encontra várias opções de termômetros, aquecedores e termostatos.

É iniciante e não sabe como montar um aquário? Em nossa aba de "Downloads" existem vários textos informativos para lhe informar ainda mais sobre este maravilhoso hobby.

Tem dúvidas sobre a quantidade de substrato, de peixes, o aquecedor ideal, a vazão do filtro, iluminação, litragem do aquário? Não deixe de aproveitar os Cálculos RsDiscus e sanar estas questões!

OLA GENTE HOJE COLOCAREI UM VIDEO DA MINHA PROCRIAÇÃO DE TODOS MEUS KINGUIOS.